Как самому сделать полку на калину


Как самому сделать полку на калину

Стремление к комфорту – вполне нормальное желание. А человек, умеющий создать комфорт в доме, обязательно подумает, как сделать лифт своими руками. Особенно актуален подобный механизм в семьях, где есть больные или пожилые люди. Впрочем, ни один человек не застрахован от болезни, травмы, а от преклонного возраста и подавно.
Содержание
1. Принципы работы различных лифтовых систем.
2. Как сделать электромеханический лифт своими руками.
   2.1 Общие параметры лифта.
   2.2 Монтаж направляющих лифта.
   2.3 Подъемный механизм лифта.
3. Безопасность.

Предусмотреть монтаж лифта желательно еще на этапе архитектурного проектирования. Установка лифта в законченном доме добавляет и работ, и финансовых затрат.

Принципы работы различных лифтовых систем

Лифт своими рукамиЛифтовые подъемники подразделяются на следующие основные виды:

1) Электрический (электромеханический).
2) Гидравлический.
3) Пневматический (аэролифт).

Для движения лифта требуется некое силовое устройство, наиболее удобным и практичным питанием которого будет электричество. Поэтому электродвигатели входят в состав привода, независимо от его вида. Однако электрическими принято называть лифты наиболее распространенной, тросовой системы, вероятно, потому, что у них усилие двигателя непосредственно передается тросам, перемещающим кабину.

1. Электрический лифт, которым мы пользуемся в многоэтажных домах, работает по принципу противовеса: кабина закреплена на тросах, на других концах которых закреплён груз-противовес. Приводной механизм, расположенный в верхней части лифта (машинное отделение), получив электрический сигнал от кнопок панели, через шкив-колесо приводит систему в движении. Благодаря противовесу инерция кабины сводится к минимуму, что обеспечивает плавность движения и позволяет обойтись электродвигателем значительно меньшей мощности.

2. Гидравлический лифт работает по принципу домкрата. Электродвигатель создаёт давление жидкости в системе, гидроцилиндр толкает кабину вверх. На спуске электричество не потребляется. Этот вид лифтов не имеет противовесов и отличается бесшумностью. Но из-за высокого давления в гидравлической системе требует квалифицированного обслуживания и мощной силовой установки.

Читайте так же:  Как построить погреб своими руками

3. Кабина пневматического лифта работает как поршень. Для движения лифта вверх в аэрошахте над кабиной мощными вентиляторами создаётся разрежение воздуха. В результате повышенное давление под кабиной толкает её вверх. Для спуска давление сверху и снизу кабины выравнивается, и она плавно опускается вниз.

Пневматический лифт своими руками

Теперь зададим себе вопрос: как сделать лифт своими руками в доме, посильно ли это для рук и для кошелька?

Для пневматического лифта необходимы комплектующие, которые практически невозможно сделать своими руками. Если покупать готовые или заказывать их изготовление, теряется сама идея изготовления лифта своими руками. Да и окончательная стоимость округлится до такой цифры, что приобретение и монтаж готового аэролифта обойдется дешевле.

Гидравлический лифт своими руками

Теперь – гидравлика. Увы, не менее сложно и дорого. Потребуется высокопроизводительная гидравлическая насосная станция, а стоит она недешево. Ну, а главное – гидроцилиндр. Даже для поднятия кабины лифта на один этаж требуется значительное выдвижение штоков. Подобные блоки имеются у автомобилей-самосвалов но, даже решив установить такой гидроцилиндр, мы столкнёмся с другой проблемой — опускание кабины. Гидроцилиндры автомобильного типа складываются под весом тяжёлой грузовой платформы самосвала. Веса кабины лифта тут будет недостаточно. Комбинирование из различных других готовых механизмов будет не менее сложно и дорого.

Решение вопроса, как самому сделать лифт очевидно: делать лифт электромеханический.

Как сделать электромеханический лифт своими руками

Общие параметры лифта

В нашем случае конструкция лифта, сделанного своими руками, это подвижная рама из квадратной трубы 60×40, которая движется между двух швеллеров – направляющих. По углам рамы попарно установлены 8 колёс, при этом оси одной пары (один угол рамы) расположены перпендикулярно друг к другу. Одно колесо упирается в стенку швеллера, другое – в полку. Такая конструкция обеспечивает свободное перемещение рамы лифта вверх-вниз, при этом надёжно фиксируя ее от фронтального и бокового смещения (Рис. 1).

Читайте так же:  Как выбрать систему отопления дома

К нижней части рамы привариваем грузовую платформу. Для обеспечения жёсткости конструкции платформу и раму связываем косоурами.

Расположение косоуров сверху или снизу диктуют конкретные условия помещения, поскольку каждый вариант имеет как плюсы, так и минусы. Косоуры расположенные над площадкой могут усложнить монтаж стенок кабины. Расположение косоуров снизу потребует удлинения подвижной рамы. В этом случае придётся делать приямок, иначе кабина лифта не будет доезжать до пола.

Электромеханический лифт своими руками

Монтаж направляющих

Швеллер для направляющих берём не меньше №10. Длина его зависит от требуемой высоты подъёма. Как показала практика, даже швеллер №12 при длине 7,5 метров имеет высокую гибкость, «играет» под собственным весом. Поэтому в процессе монтажа многократно контролируем вертикальность, проверяя ее в разных местах.

Как сделать лифт своими рукамиШвеллер крепим к стене через каждые 600 мм в двух точках. Для этого заранее привариваем к швеллеру крепёжные пластины, края которых выступают с двух сторон полки.

Чем крепить пластины к стене, зависит от её материала. В кирпич или бетон – анкеры по бетону 200×16, в газобетон – пластиковые анкеры для газобетона 10×120, в дерево шурупы-саморезы с шестигранной головкой, диаметром 4-5 мм (гвозди не применяем!).

Для монтажа второй направляющей ставим между швеллерами подвижную раму лифта в собранном виде (с колёсами), и постепенно поднимая её вверх, выставляем и крепим второй швеллер «по месту». Таким способом достигается максимально точная геометрия конструкции. Допуски будут минимальны, а значит, движение лифта – устойчивое, без раскачивания.

Подъемный механизм

Как сделать лифт своими рукамиРешая вопрос как сделать лифт своими руками, особое внимание нужно уделить выбору силовой установки. Подойдет электрический тельфер с асинхронным двигателем и червячным редуктором. Такой механизм недорогой, надёжный и к тому же малошумящий.

Читайте так же:  Как сделать звукоизоляцию пола своими руками

В зависимости от места установки, поместить тельфер можно либо сверху, прикрепив к несущей металлической балке, либо снизу, в подвале или приямке, пропустив трос через закреплённый сверху ролик.

Наш домашний лифт рассчитан на одного человека, поэтому применять противовес нецелесообразно. Он лишь усложнит конструкцию и займет дополнительное место.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

наличие смазки;
равномерность укладки на барабан;
отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Электромеханический лифт своими рукамиНелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для Вас особого труда.

Если Вы решили попробовать свои силы в устройстве подобного сооружения, задавайте вопросы, пишите комментарии и да сопутствует Вам удача!

Опишите ваш вопрос и вашу ситуацию как можно более конкретно и полно! Пришлите фотографии и эскизы! Чем точнее вы расскажете в чём ваша незадача, тем точнее получите ответ! Мы с удовольствием ответим на любое ваше обращение как можно скорее, обычно ответ занимает не больше суток.

Приехал как-то ко мне летом один товарищ, на Таврии, карбюратор настраивать. Была у него вот такая проблема – купил он где-то комплект доработки карбюратора от некоего vovansan. В наборе два малых доработанных диффузора, два топливных и два воздушных жиклера.

Промучились мы с ним часа два, если не больше. Нифига не хочет ехать, хоть ты плач. Провалы на оборотах от 2 до 2.3 примерно тысяч. Ставим родной диффузор – все работает, ставим мой СПИРТ – все работает, ставим этот доработанный малый диффузор – провалы.

Машина Таврия 1100, 95/155 первая и 97.5/145 вторая, двойной носик в обе камеры, пятерка кулачок.

Ладно, человек уехал ни с чем. Вечером я полез в интернет, начал искать информацию об этих доработках.

Все оказалось гораздо проще, чем казалось вначале. Продавец  этого набора просто собрал в кучу несколько карбюраторных доработок, которые уже давным-давно известны, и продает их в своих наборах.

Ниже я постараюсь разложить все по полочкам с точки зрения работы обычного карбюратора Солекс. Ибо у Озонов уже принцип распыления похожий.

Итак. Комплексный набор для доработки карбюратора Солекс. Вид сверху.

Что нам обещают (пунктуация сохранена):

В набор входит – Доработанные диффузоры с измененной характеристикой работы и вступления ГДС, двухступенчатая подача смеси (2 шт) ,доработанные эмульсионные трубки и тарировка воздушников (2 шт) и тарированные под все это топливные жиклеры (2 шт)!

Городской набор-улучшение динамики,эластичности,снижение расхода топлива до 10-15 % в обычном режиме езды (в зависимости от состояния двигателя)

Динамичный набор-существенное увеличение динамики-увеличение расхода до 10% (этот набор лучше ставить-если (хорошо крутишь двигатель и имеются доработки по двигателю).

Пока не буду комментировать это описание. Давайте немножко рассмотрим принцип действия карбюратора (для тех, кто не знаком).

В основе работы любого карбюратора лежит так называемый закон Бернулличем больше скорость жидкости (газа) в какой-то части трубы, тем статическое давление меньше, то есть больше разрежение.

Кратко это все можно описать вот такой вот картинкой:

Если трубу, по которой течет жидкость, снабдить впаянными в нее открытыми трубками—манометрами, то можно будет наблюдать распределение давления вдоль трубы. В узких местах трубы высота столба жидкости в манометрической трубке меньше, чем в широких. Это означает, что в этих местах давление меньше. Чем меньше сечение трубы, тем больше в ней скорость течения и меньше давление. Или больше разрежение, кому как нравится.

На этом принципе построена просто огромадное количество работающих агрегатов, к примеру обычный пульверизатор:

По-научному процесс этот называется карбюрацией. Очень хорошее видео, в котором показан процесс карбюрации.

Идем дальше. Фотография простейшего карбюратора (картинка не моя, а честно спертая из интернета :) ):

Любой карбюратор имеет сужение, называемое большим диффузором (поз. 3) и распылитель, именуемый малым диффузором, или малым распылителем. Условно это поз. 4. К примеру, карбюратор Солекс 2108 (81, 83) имеет диаметры больших диффузоров 21/23 мм (первая/вторая камера), а к примеру карбюратор 21073 – 24/24 мм.

Забегая вперед, скажу, что если поставить 073 карб на маленький объем, скажем, 1200сс, то будут провалы – диаметр большого диффузора больше, скорость воздуха меньше, разряжение меньше, ГДС – главная дозирующая система – очень поздно вступает в работу. Если поставить 081 карб на объем 1700 – будет перерасход – диаметр большого диффузора меньше, скорость воздуха больше, больше тянет смесь. На этом все и попадают, когда скажем на Волге с объемом 2.49 литров меняют К151 на первый попавшийся Солекс. А как правило попадается 08-083, они самые ходовые. В итоге – расход больше на литр, а то и на все полтора.

Малый диффузор, через который распыляется смесь, кстати, тоже внутри имеет сужение. То есть разрежение внутри малого диффузора суммируется с разрежением снаружи диффузора – нижний край малого диффузора находится четко в зоне наибольшего сужения большого диффузора. Но это так, к сведению, сейчас речь идет не о том, чтобы рассказать способ рассчета статического давления в карбюраторе, а показать, что карбюратор является довольно точно рассчитанным устройством, и изменяя один какой-то его параметр, мы затрагиваем работу ГДС – главной дозирующей системы, вернее время вступления ее в работу.

Итак. В двух словах – чем меньше диаметр карбюратора (большого или малого диффузоров), тем больше тянет смесь. И наоборот – чем больше внутренний диаметр карбюратора, тем меньше тянет смесь.

Ну а теперь собственно разбор полетов.

1. Доработанный малый диффузор. У малого диффузора спиливается перемычка, из которой распыляется топливо. Вот как выглядит перемычка в малом диффузоре:

Доработка заключается в спиливании перемычки:

Доработка эта не нова, и называется «Носик МД а-ля ОЗОН«:

Недостаток этой доработки – фактически мы увеличиваем ВНУТРЕННИЙ диаметр малого диффузора. Как? Очень просто. Убираемая перемычка имеет примерную площадь 8х2=16 мм2. То есть аж целых 16 квадратных миллиметров!  Пусть внутренний диаметр (на глаз) малого диффузора порядка 10 мм. Тогда пропускная способность малого диффузора S=π r2=3.14(5)2=78,5 квадратных миллиметров. Мы увеличили эту пропускную способность на 16 квадратных миллиметров, то есть площадь у нас стала 78,5+16=94.5 квадратных миллиметра. Это соответствует пропускной способности МД с диаметром 10.98 мм.

Убрав перемычку, мы фактически увеличили внутренний диаметр малого диффузора почти на 1 мм!!!

Все рассчеты приведены «на глазок», у меня под рукой нет этого доработанного диффузора, чтобы точно померить площадь убранной перемычки и посчитать, на сколько увеличилась пропускная способность малого диффузора. Но общий принцип должен быть ясен.

Чуть выше было сказано, что чем больше внутренний диаметр карбюратора, тем меньше тянет смесь. Другими словами, скорость воздуха внутри малого диффузора стала МЕНЬШЕ, ГДС стала ПОЗЖЕ вступать в работу. Скорость воздуха я имею в виду при тех же условиях – оборотах двигателя либо углу открытия дроссельной заслонки. То есть если к примеру при оборотах 2500 в случае наличия перемычки смесь уже поступает с ГДС, то в случае ее отсутствия смесь не поступает. А поступать она будет тогда, когда скорость воздуха, а, следовательно и разрежение будет такими, что позволит тянуть смесь из эмульсионного колодца. А это будет при оборотах 2700 или 2750, к примеру.

Убирая перемычку, мы сдвигаем время срабатывания ГДС вверх по оборотам!!!

Интересно?  Это только начало ;) Готовы продолжать?

Спилив перемычку, мы добились уменьшения скорости воздуха внутри малого диффузора. Скорость упала, разрежение упало, ГДС работает неправильно, появились провалы. Нужно как-то компенсировать это изменение, то есть вернуть прежнюю скорость воздуха внутрь малого диффузора. Как это сделать? Правильно! Нужно уменьшить количество воздуха СНАРУЖИ малого диффузора, и направить его ВНУТРЬ. Логично? Логично. Как это сделать? Правильно! Увеличив диаметр снаружи малого диффузора :)

Увеличение («развальцовка») внешнего диаметра малого диффузора действительно приведет к тому, что снаружи малого диффузора воздуха будет идти меньше, но внутри его будет идти больше. Иначе говоря, мы искуственно пускаем больше воздуха внутрь малого диффузора, внутри скорость воздуха растет, растет разряжение, ГДС начнет срабатывать РАНЬШЕ.

Вот так вот. Спилив перемычку, мы уменьшаем скорость воздуха внутри, а развальцовывая МД, наоборот – увеличиваем. При каком-то диаметре развальцовки можно вернуть скорость воздуха внутри МД таким, каким он был прежде. Мне сейчас в лом считать, кому охота – возьмите формулу площади круга и посчитайте.

Доработка эта опять же не нова. Описана здесь в самом конце статьи. Делается просто – берется обычный шарик подходящего диаметра из шарикоподшипника, и аккуратно постукивая по нему молоточком, развальцовывается. Но нужно быть аккуратным – сплав, из которого сделан МД, довольно хрупкий. В принципе, ничего страшного, распылять будет, но как говорил Жванецкий «Тщательней надо, ребята».

Выводы по первой доработке.

Смысла в этих танцах с бубном я лично не вижу. Принцип распыления смеси не поменялся – в малом диффузоре Озона уже такая ж перемычка, которую мы пытаемся сделать в Солексе:

Лучше от этого он распылять не стал – мои Озоновские СПИРТы тому доказательство. Наличие одной сплошной перемычки, профрезерованной снизу, как у Солекса, или косой половинки, как у Озона, не влияет на распыление смеси. Напомню – одним из критериев хорошего перемешивания топлива, и как следствие, его более полноценного сгорания является как можно меньший диаметр фракции топлива. У капли диаметром 1 мм и у 10 капель диаметром скажем 0.1 мм площадь окисления с воздухом разная. Чем мельче капли топлива, которые поступают в двигатель, тем во-первых, они быстрее испаряются (а у нас горят не капли, а пары бензина), а во-вторых, у них СУММАРНАЯ ПЛОЩАДЬ ОКИСЛЕНИЯ больше.

Почитав отзывы на разных сайтах по-поводу этой доработки, я заметил, что никто почти не отмечает заметного снижения расхода топлива, но очень часто попадаются отзывы типа «двигатель раскручивается быстрее, резина шлифует асфальт» и «я снял лишнюю секунду с этими малыми диффузорами». То есть машина разгоняется быстрее. Следствием чего это может быть? Правильно – в двигатель поступает больше топлива, отсюда и резвость.

Действительно, увеличивая внешний диаметр малого диффузора, на каком-то этапе воздуха внутри малого диффузора будет идти даже больше, чем было в начале с перемычкой. То есть мы убрали перемычку, скорость упала. Начинаем увеличивать внешний диаметр малого диффузора. Скорость воздуха внутри МД растет, и на каком-то этапе она станет больше, чем даже до спиливания перемычки. Грубо говоря, увеличивая внешний диаметр малого диффузора, мы искусственно УМЕНЬШАЕМ его внутренний диаметр (если посмотреть по соотношению воздуха, который идет снаружи и внутри малого диффузора).

Таким образом не нужно даже спиливать перемычку – все равно смесь от этого лучше распыляться не станет. Достаточно поставить шарик от шарикоподшипника на малый диффузор и слегонца херонуть пару-тройку раз молоточком, чтобы машинка стала шлифовать асфальт и рвать со светофора.

Расход при этом станет больше, но то такое . Мы ж не гонимся за экономией, нам нужно всех со светофора рвать, и чтобы асфальт шлифовало, верно? :)

Я советую стучать снизу – там, где нижний край малого диффузора находится в зоне минимального диаметра большого диффузора. Но можно увеличивать внешний диаметр и сверху. Нужно экспериментировать.

2. Доработанные эмульсионные трубки.

Доработка эта тоже не нова, лет ей наверное столько же, сколько Вашему покорному слуге. В двух словах – в эмульсионной трубке выбивается шарик, нижний край эмульсионной трубки запаивается и сверлится отверстие 1-1.5 мм.

Вообще-то эмульсионные трубки бывают трех типов (по информации завода ДААЗ):

ОАО «ДААЗ» выпускает карбюраторы типа «Солекс» с эмульсионными трубками для их комплектации трех типов «23″, «ZC», «ZD»:
- «23″- диаметр трубки 4,5 мм с запрессованным шариком;
- «ZD»- диаметр трубки 4,5 мм без шарика;
- «ZC»- диаметр трубки 3,42 мм с запрессованным шариком.

Рядом с обозначением типа трубки маркируется диаметр отверстия жиклера Например, маркировка трубки «23″ 155 означает: трубка с диаметром 4,5 мм,с запрессованным шариком и воздушным жиклером 1,55 мм х100.
Для каждого типа трубок существует целая гамма воздушных жиклеров, в зависимости от их применяемости.

Первые трубки, «толстые»,  называемые также «флейтами», предназначены для первой камеры. Последняя, «тонкая» для второй. Предназначение воздушного жиклера и эмульсионной трубки обеспечивать обеднение смеси с ростом оборотов. То есть, чем выше обороты двигателя, тем больше нужно обеднять смесь. К примеру, при стехиометрическом соотношении 14.7:1 на режиме ХХ при оборотах 2500 и выше Солекс готовит смесь 15.6-15.8 к одному. Достигается это все уменьшением уровня топлива в эмульсионном канале относительно уровня в поплавковой камере. Чем больше воздушный жиклер, тем больше воздуха поступает через отверстия в эмульсионной трубке в эмульсионный канал, и тем меньше уровень топлива.

Максимальное обеднение на высоких оборотах готовит «23″ трубка с запрессованным шариком. Оно и понятно – внутрь эмульсионной трубки поступает только воздух. Минимальное обеднение готовит трубка «ZD» без шарика. Снизу в нее поступает какое-то количество топлива, которое смешивается с воздухом и выходит через отверстия.

Запаивание нижнего края эмульсионной трубки с дальнейшим сверлением отверстия это попытка немножко приобогатить смесь, но не так, как если бы в карбюратор был установлен жиклер с трубкой без шарика. То есть с этим просверленным отверстием по обогащению эмульсионная трубка это нечто среднее между трубкой с шариком и трубкой без шарика.

На высоких оборотах смесь будет богаче, чем с шариком, но беднее, чем без шарика.

Как-то так.

Я в свое время тоже экспериментировал с таким типом доработок. Скажу сразу, особо я какого-то значимого результата не получил. Ну возможно, может быть машина стала чуть-чуть как бы резвее разгоняться, ну расход там плюс-минус. Все в погрешности измерения, а может быть самовнушение.

С этими трубками вообще-то народ очень много экспериментирует. Ориентируют их отверстиями четко по направлению топливного канала, протачивают канавки в местах отверстий, досверливают допольнительные отверстия в шахматном порядке и так далее. Кому интересно – можете тренироваться «на кошках», поле для экспериментов широчайшее. По времени занимает от силы пол-часа. Отпишетесь потом, что и как :)

Выводы по второй доработке.

Запаивание нижней части эмульсионной трубки с подальшим сверлением небольшого отверстия  служит для а) получения нечто среднего между трубкой с шариком внизу и трубкой без шарика и б) попыткой немножко приобогатить смесь, не допуская сильного перерасхода. Можете накупить этих трубок, благо они не дорогие, и поэкспериментировать с диаметром отверстия.

Так как в результате смесь будет чуть богаче, эта доработка также не нацелена на экономию топлива. Расход вырастет немножко, но теоретически машина будет ехать чуть резвее.

3. Топливные жиклеры в комплексном наборе.

Топливные жиклеры в комплексном наборе являются просто топливным жиклерами. Никаких операций с ними не делается. Жиклер уже имеет калиброванное отверстие. Уменьшая его, мы зажимаем машину по топливу, увеличивая приводим к перерасходу, но таки да – тянуть будет лучше.

По словам продавца в комплекте идут

доработанные эмульсионные трубки и тарировка воздушников (2 шт) и тарированные под все это топливные жиклеры (2 шт)

С доработкой эмульсионной трубки мы разобрались чуть выше. С жиклерами еще проще – комплексный набор просто комплектуется жиклерами для Вашего объема. Но здесь интересно – в 99% у Вас в машине стоит карбюратор, в котором уже стоят воздушные и топливные жиклеры для Вашего объема. Вам просто продают такие же жиклеры, предварительно узнав объем двигателя. То есть Вы выбрасываете скажем из первой камеры жиклеры 95/155 и ставите те же 95/155, но с доработанной эмульсионной трубкой.

Вот и весь бизнес :)

Заключение. Если не брать во внимание довольно таки сомнительную операцию по удалению части перемычки (почему сомнительную? Малый диффузор Озона уже имеет такой тип распылителя внутри себя, более лучше смесь от этого распыляться не стала), все доработки этого чудо-набора можно свести к двум операциям:

1. Увеличение внешнего диаметра малого диффузора для увеличения количества воздуха, идущего внутри малого диффузора. В результате ГДС – главная дозирующая система – будет срабатывать чуть раньше, больше будет идти смеси, машина будет резвее. Выполняется с помощью шарика от шарикоподшипника, или к примеру использованным баллончиком СО от пневматического пистолета. Подбираем шарик нужного диаметра (миллиметров 15), ставим на малый диффузор и стучим молоточком. Чем больше диаметр развальцовки, тем больше воздуха будет идти внутри малого диффузора, и тем богаче смесь.

2. Выбивание шарика, запаивание нижнего края и сверления в нем отверстия любого произвольного диаметра. Призвано чуть обогатить смесь на высоких оборотах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта статья не является руководством к действию или бездействию. Она не призывает покупать, или наоборот, отказаться от покупки этого комплекта. Автор попытался разложить все по полочкам с точки зрения смесеобразования карбюратора Солекс. Автор не несет ответственности за все последствия самостоятельного изготовления данного комплекта (сломанные эмульсионные трубки, треснувшие малые диффузоры, оттяпанные молотком пальцы и т.д.). Все действия Вы делаете на свой страх и риск.

Все ошибки на самом деле не ошибки, а авторская пунктуация. Автор выражает благодарность алфавиту за любезно предоставленные буквы ;)

Фото Как самому сделать полку на калину




Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Как самому сделать полку на калину

Похожие новости:

  • Как украсить торт белым шоколадом в домашних условиях
  • Колье разноцветное из бисера схемы
  • Как украсить офиса к новому году своими руками
  • Снеговик из стаканчиков своими руками
  • Видеть во сне свои руки сильные